Le guide de la restauration écologique, par Myriam Burie

Clair et concis, le livre « Le guide de la restauration écologique » par Myriam Burie nous explique comment restaurer sa maison et lui apporter le confort sans dénaturer ses qualités écologiques tout en optimisant sa passivité.

Fiche de lecture

• Habitat ancien et bio-restauration
• Isoler sa maison ancienne
• Introduire le confort : lumière, chauffage, réseaux Faire entrer la lumière
• Les façades et les murs intérieurs
• Les espaces et installations extérieurs

Habitat ancien et restauration écologique

La restauration écologique peut être envisagée :

• Lorsque la vétusté d’une maison exige une reprise ou que l’on souhaite améliorer son confort thermique ou phonique.
• Lorsqu’il faut retirer tout ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé ou réparer les désordres avec des matériaux de substitution adaptés.

Mais bien souvent, le chantier de restauration écologique cumule ces deux objectifs.

Vous devez prévoir cinq phases :

1. La lecture critique du bâtiment
2. L’appréciation des interventions nécessaires, des matériels et équipements indispensables à l’aménagement de la maison et à son confort, des matériaux de remplacement ou de complément
3. Le choix des entreprises
4. Le calcul du coût des travaux et éventuellement un phasage des opérations
5. L’évaluation des conditions particulières du chantier en termes de sécurité

On croit généralement que les matériaux naturels ont une faible résistance au feu contrairement aux matériaux de l’industrie. Pourtant, le bois et la terre crue ont des performances inégalables face au feu. Le bois s’enflamme à 365 °C alors qu’à cette température l’acier est déjà déformé et perd sa résistance. La combustion d’une pièce de bois est à une température constante de 900 °C, à 1 cm par heure et par face exposée. Equarrir l’arête d’une poutre contribue à augmenter sa résistance au feu et retarde sa combustion d’au moins une demi-heure. La terre, incombustible, durcit sous l’action d’une forte chaleur.

À l’inverse, beaucoup de matériaux industriels (extérieurs ou intérieurs) ont une faible résistance au feu (compensée par l’amiante jusqu’à son interdiction en 1996). Ils produisent des fumées hautement toxiques.

Localiser les désordres et remonter jusqu’à leur source est indispensable avant de se lancer dans des travaux de restauration écologique. Ne pas le faire s’avère rapidement contre-productif.

Dégradations dues à des mouvements du sol

Les mouvements naturels du sol (écore terrestre, glissements de terrain, montées et descentes de la nappe phréatique…) peuvent affecter la stabilité de la maison qui peut retrouver son équilibre au prix d’affaissements du soubassement et de fissures dans les murs.

Dégradations liées à une suppression d’éléments

La suppression d’éléments essentiels pour l’équilibre du bâtiment (souvent lors d’aménagements de combles ou d’ouvertures) peut entrainer des désordres de la charpente ou de la structure des maisons à colombages. Surveillez la surcharge des planchers d’étage en tenant compte de l’impact sur les poutres porteuses et les appuis sur lesquels ils reposent.

Dégradations dues à la présence de matériaux étanches

Pour réparer ou moderniser, beaucoup de propriétaires ont introduit des matériaux incompatibles avec les matériaux naturels d’origine. Une construction traditionnelle doit respecter la « respiration » de la maison à tous ses niveaux.

Dégradations provoquées par la végétation

Les mousses, les lichens et les herbes folles ont toujours tendance à exploiter les microfissures et les recoins pour y développer leurs racines. Ils peuvent soulever les éléments de couverture, boucher les chéneaux, dégrader les enduits ou creuser les joints entre les pierres.

Le voisinage, des aménagements collectifs ou privés ou des activités diverses peuvent générer des désagréments, voire des pollutions dangereuses et durables.

Cette nappe de fumée noire, épaisse et malodorante a émergé le 25 février 2019 dans le Bois de la Citadelle, à Lille.

Les pollutions d’origine humaine

Il existe quatre types de pollutions humaines :

• Pollution atmosphérique (émissions de gaz, de fumées, de particules)
• Pollution chimique ou radioactive des sols et de l’eau
• Pollution électromagnétique (distribution de l’électricité, émission d’ondes de télécommunications)
• Pollution sonore (circulation routière, ferroviaire aérienne, bruit des machines et des engins).

Un marronnier malade atteint par la bactérie « Pseudomonas syringae ».

Les pollutions « naturelles »

Les végétaux ne pouvant pas se déplacer pour échapper aux contraintes de leur milieu, la nocivité du sol ou de l’air ambiant auront une répercussion visible sur l’allure du tronc, des branches, des feuilles. Les arbres d’un terrain étant soumis aux mêmes données atmosphériques, lorsque certains d’entre eux seulement présentent des anomalies, il faut en chercher la cause dans le sol.
La ligne générale d’un arbre et la présence de tumescences révèlent donc des désordres physiologiques qui peuvent aussi affecter un animal ou un être humain soumis à ces mêmes conditions d’exposition.

Isoler sa maison ancienne

Une maison construite par Paille-Tech. © Michel Lefrancq

C’est par l’épaisseur des murs et leur nature (double parement et blocage intérieur) que l’isolation thermique est assurée dans le bâti ancien. Quand ces conditions ne sont pas réunies, on doit réaliser une isolation en doublure extérieure ou intérieure des murs. Dans la construction traditionnelle, le bâtiment lui-même et ses abords participent à la protection des murs. Relief, végétation de proximité, bâtiments annexes, murs de clôture, débordements de toit et bardages combinent leurs effets.

L’humidité du sol remontant par capillarité est stoppée dans son cheminement vertical par une dalle en béton à l’intérieur de la maison et par un enduit au ciment sur le soubassement de la façade. Elle entraîne la dégradation de la maçonnerie qui se gorge d’eau en partie basse et modifie l’hygrométrie de l’habitat. Lorsqu’un enduit extérieur respirant et un drainage périphérique ont été prévus, le cheminement de l’humidité naturelle est optimisé.

Isolation par l’extérieur

Beaucoup de murs de terre, en bauge ou en pisé offrent grâce à leur forte épaisseur une bonne isolation, qui rend inutile une intervention complémentaire. La chaleur du soleil, qui pénètre très lentement dans le mur est restituée à l’intérieur de la maison la nuit venue seulement. L’été, la fraîcheur de la nuit est transmise aux pièces tout au long de la journée. Si les conditions exigent d’isoler les murs, on choisira un dispositif extérieur. Les parois intérieures continueront ainsi à emmagasiner la chaleur produite dans la maison (poêle, cheminée…) et la restitueront au cours de la nuit. Malheureusement, en isolant la paroi extérieure on prive la maison de l’apport calorique du soleil à travers l’épaisseur du mur.

Isolation par l’intérieur

Pour isoler un mur de pierre, il convient d’éviter les contre-cloisons. La vapeur d’eau naturellement présente dans la pièce se condense en gouttelettes d’eau au contact de la paroi froide qu’est le mur de pierre (« point de rosée »). Les champignons y trouvent les conditions propices à leur développement. Choisissez plutôt un isolant qui « colle » à la pierre ou ménagez une lame d’air suffisamment large et ventilée entre le mur d’origine et l’isolation grâce à des percements bien placés.

Lors de l’aménagement des combles, une intervention sur la charpente ou sur la couverture peut être mise à profit pour l’isolation. Selon que l’on souhaite ou non laisser la charpente apparente, on optera pour une isolation par l’extérieur ou par l’intérieur du toit.

La charpente

Le bon état de la charpente définit dans une large mesure celui de l’ensemble de la construction. Le poids propre et le poids porté (celui de la couverture) d’une charpente peuvent être considérables. Tout déséquilibre dans la répartition des charges a des répercussions immédiates sur la stabilité des murs.

Une charpente peut présenter des faiblesses au niveau de certains des éléments et des assemblages qui la constituent.

On parle de charpente désarticulée lorsque la triangulation est rompue par suppression d’un éléments ou rupture des assemblages. Il faut alors reconstituer la logique structurelle de la charpente.

Avant de décider d’une intervention, il est important de faire le bilan complet de la toiture car il n’est pas rare que des systèmes d’isolation cachent des charpentes dégradées ou que des ardoises ou des tuiles neuves aient été posées sur des liteaux pourris.

Isoler par l’intérieur

Lorsque la charpente n’a pas d’intérêt esthétique ou que l’on refuse à refaire entièrement la couverture, l’isolation intérieure constitue le meilleur choix. Elle oblige à doubler l’épaisseur des chevrons en place pour donner aux caissons qui accueillent l’isolant une profondeur suffisante. On prévoit au minimum 20 cm pour obtenir des performances intéressantes. Avec des produits d’origine végétale ou animale, comptez 25 cm.

Attention, l’isolation thermique de la maison doit être pensée en lien avec la circulation de l’air et l’évacuation de l’humidité : préservez toujours la respiration du bâtiment.

Isoler par l’extérieur

L’isolation extérieure est plus performante parce que l’habillage du toit est continu (pas de ponts thermiques). Elle permet de garder la charpente visible. Dans le cas de couvertures portées par des voliges, on vérifie leur état. S’il est satisfaisant, on peut les conserver en décoration du rampant sous-jacent et les recouvrir par l’extérieur de panneaux d’OSB qui sont étanches au vent mais laissent passer la vapeur d’eau.

La toiture végétalisée.

Avantages et vertus d’une toiture végétalisée

La toiture végétalisée est appréciée pour :

• Ses performances thermiques et hydrothermiques : sa masse et son inertie réduisent fortement le réchauffement en été et les déperditions de chaleur en hiver.
• Ses performances acoustiques : la toiture, épaisse, agit comme une « zone tampon » qui absorbe les bruits extérieurs, notamment ceux des trafics routier, ferroviaire et aérien.
• Sa capacité à fixer les poussières atmosphériques et le dioxyde de carbone (CO²) : les végétaux absorbent les particules et les matières toxiques et contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air.
• Sa capacité à retenir l’eau : environ 60 % des eaux pluviales qui s’écoulent sur le toit sont « absorbés » par le substrat et les plantes, ce qui évite de grossir les eaux collectées par le réseau public et de déstabiliser les sols.
• Sa capacité à favoriser la biodiversité : la toiture restitue des micro-espaces écologiques réinvestis par la faune et la flore locales.
• Sa capacité à favoriser une meilleure intégration du bâti dans l’environnement : la toiture plantée se fond dans le paysage.

Les sols et les plafonds déterminent l’essentiel de l’ambiance de la maison et c’est à travers eux que sont traités les systèmes d’isolation et de chauffage. La restauration écologique des sols anciens doit exploiter les qualités exceptionnelles des matériaux naturels utilisés autrefois. Le problème qui se pose n’est pas tant d’isoler les sols de rez-de-chaussée de leur substrat que de leur permettre de jouer leur rôle de régulateur hygrométrique et thermique : l’erreur serait de concevoir le sol comme une surface étanche, sans relation avec le terrain portant la maison. Les dalles de béton exposent les murs aux remontées de l’humidité provenant du sol porteur.

Enlever les revêtements étanches

Depuis le milieu du XXe siècle, par souci d’hygiène et de facilité d’entretien, on cache les sols d’origine sous des revêtements plastiques étanches ou sous une chape de ciment. On empêche ainsi tout transit des eaux du terrain porteur. Cela contribue à dégrader le sol support et à fragiliser les murs périphériques du rez-de-chaussée, qui absorbent l’humidité bloquée sous l’étanchéité.

On peut se contenter de percer le béton qui a remplacé ou qui recouvre l’ancien sol pour lui redonner une certaine respiration. À l’aide d’un trépan, on perce des trous de 1 cm de diamètre à travers la dalle, jusqu’au sol porteur (minimum 3 percements par mètre carré). Ils sont ensuite comblés avec du gravier. Cette solution minimaliste peu coûteuse ne règle que partiellement le problème et ne permet pas de faire une vérification complète du sol sous la dalle.

Même si cela entraîne une durée de travaux et un coût plus importants, mieux vaut dégager complètement la dalle béton. On doit même supprimer tout carrelage étanche ou le décaper s’il est simplement verni.

Le liège protège le chêne-liège des insectes, du froid et des intempéries.

Isoler un sol de combles non aménagés

Lorsque les combles de la maison ne sont pas utilisées et que l’on veut isoler les pièces situées sous cet espace non protégé, on peut étaler un isolant en vrac directement sur le plancher (tapisser de paille sur 30 cm). C’est plus économique qu’isoler les rampants du toit. Si l’on a décidé de faire un faux-plafond dans la pièce en dessous, l’isolant est placé entre les solives.

Dans le cas d’un plancher d’étage très détérioré mais où les solives porteuses sont saines, on peut déposer l’ancien plancher et garnir l’entre-solivage de matériaux isolants en vrac (laine de chanvre ou de lin, copeaux ou sciure de bois). On peut aussi se contenter de recouvrir les solives de panneaux rigides de fibres de bois sur lesquels on posera un nouveau plancher. Retirez la laine de verre ou la laine de roche présentes avec un maximum de précaution pour éviter l’inhalation des microfibres nocives qui les constituent.

Une brique d’isolant en chanvre.

Les isolants d’origine végétale :

• Fibre de bois (ou laine de bois) : résultat du défibrage de chutes de bois résineux n’ayant pas subi de traitement fongicide. Elle peut être utilisée en l’état ou sous forme de panneaux (rigides ou souples). Les panneaux simple épaisseur sont utilisés pour des corrections thermiques ou acoustiques. Dans un dispositif isolant à part entière, on alterne des panneaux de nature différente (mou, mi-dur, dur) posés à joints croisés.
• Liège: Issu de l’écorce du chêne-liège. Prélevé tous les 10 ans, il est réduit en granulats puis expansé à la vapeur à 300 °C. La résine naturelle de l’écorce suffit à amalgamer les granulats. Il est ensuite transformé en panneaux de 20 à 120 mm d’épaisseur pour isoler les planchers, les murs et cloisons, les rampants de toit. En vrac, le liège permet de remplir des caissons ou combler des espaces entre les solives d’un plancher. Il a un des meilleurs indices d’affaiblissement acoustique. C’est un matériau onéreux, renouvelable mais rare.
• Sciure et copeaux de bois: les « déchets » de la filière bois sont valorisés en remplissage entre les solivages. La sciure et les copeaux, souvent gratuits, peuvent entrer dans la composition d’enduits isolants à base d’argile ou de chaux. Ils sont aussi utilisés comme charge végétale d’une chape de béton de chaux/copeaux. Les copeaux peuvent avoir été stabilisés avec du silicate de calcium, on parle alors de « granulats de bois minéralisé ».
• Chanvre: Depuis la fin des années 1980, on le trouve sous 3 formes : le granule de chènevotte (bois de la tige défibrée en « paillettes »), le granule de chanvre entier (fibres et bois de la tige) et la laine de chanvre (fibres longues de la tige), disponibles en vrac, en rouleaux, en panneaux et en flocons. Tassée à la main dans des caissons, la laine de chanvre est utilisée pour isoler les sols, les murs et les toits. Pareil pour les granules qui sont aussi utilisés pour faire des mortiers et des enduits.
• Lin : utilisé en « paillettes » ou en laine naturelle (étoupe de lin), simplement calibrée et homogénéifiée après ignifugation au sel de bore. Il existe du lin texturé en panneaux et en rouleaux grâce à des fibres polyester. Les flocons de lin peuvent être projetés ou insufflés dans des caissons étanches. Le feutre de lin permet l’isolation acoustique des planchers.
• Laine de coco: fabriquée à partir du coir (la « bourre ») des noix de coco, les fibres cardées de coco, ignifugées, sont utilisées en vrac pour remplir les caissons et combler entre les solivages. Elle peut se présenter sous forme de rouleaux et de panneaux semi-rigides. Les fibres mélangées à du liège donnent le « corkcoco. » Avec une épaisseur de 40 mm, il assure une bonne isolation acoustique, cependant ses performances thermiques et sa durabilité ne justifient pas son coût élevé, la consommation d’énergie que nécessite son transport et l’usage important des pesticides.
• Laine de coton: Vierge ou recyclé, il est utilisé depuis les années 1990. Après cardage, les fibres sont traitées puis texturées avec des fibres polyester. On la trouve en vrac, en rouleaux ou en feutre. L’énergie grise est élevée en raison de son transport et sa production repose sur un mode de culture intensif polluant.
• Ouate de cellulose: Obtenue à partir du défibrage de papiers recyclés (coupe d’imprimerie, journaux invendus…). Le papier est transformé en flocons et traité contre les insectes, les rongeurs et les moisissures, et pour augmenter sa tenue au feu. On la trouve compactée en sacs (insufflation dans des caissons, projection pour l’isolation de surfaces horizontales et verticales). Pour un emploi manuel (déversement ou remplissage), elle se trouve décompactée ou en panneaux de 40 à 160 mm d’épaisseur, texturés par des fibres de jute. Critiquée à cause de la poussière dégagée ou de la toxicité des encres, elle garde un bon rapport performance/prix et un bon bilan écologique.

Les isolants d’origine animale :

• Laine de mouton: Débarrassée de son odeur tenace, traitée pour améliorer sa résistance au feu et pour repousser les parasites, la laine est lavée, cardée puis liée grâce à des fibres polyester. On la trouve en vrac, en rouleaux (laine aiguilletée ou thermo-liée), en feutre et en panneaux semi-rigides, en écheveaux (texture torsadée spécialement adaptée aux calfeutrements et à l’isolation des murs en rondins de bois). Le coût est élevé, parfois fabriqués à partir de laines du bout du monde.
• Plume de canard: En mélangeant 70% de plumes de canard (lavées et stérilisées à 150 °C pour prévenir tout risque d’allergie) avec 20% de fibres polyester et 10% de laine traitée, on obtient un matériau extrêmement performant. Conditionné en rouleaux pour une application sur les murs, les sols et les rampants de toiture. C’est une matière première renouvelable, recyclable à faible énergie grise.

Introduire le confort

L’étanchéité des ouvertures est une des clefs des économies d’énergie. Les fenêtres et portes avec leurs menuiseries disjointes leurs vitres fines sont des sources importantes de déperdition de chaleur. II a fallu limiter les ouvertures pour conserver une température raisonnable. Une autre perception de la vie dans la maison a conduit les propriétaires à agrandir ou à multiplier les baies. Les problèmes de froid ou de surchauffe ont été réglés grâce à des systèmes de chauffage et de climatisation coûteux et malsains.

Luminosité et confort thermique

La recherche de lumière doit se faire en fonction de l’environnement naturel, du climat local et de la variation de la course du soleil au cours des saisons. En termes de confort thermique, il est contre-productif d’ouvrir de larges baies vitrées sur la façade orientée aux vents dominants (ouest ou nord) ou de chambres qui ne servent que la nuit. Pour rendre des pièces plus lumineuses, on préfère ajouter aux ouvertures existantes des baies de mêmes proportions, en s’inspirant pour leur style des maisons voisines. Plus une vitre est épaisse, plus elle arrête la lumière. Pour un double vitrage, la perte s’élève à 20%.

Pour les murs intérieurs, les couleurs sombres qui ont l’avantage de stocker la chaleur sont contre-productives en termes de luminosité.

Dans les combles, on peut aménager un conduit de lumière naturelle. Facile à installer et discret, il canalise la lumière naturelle (souvent utilisé pour les maisons situées dans des zones de protection du patrimoine). Différents modèles sont disponibles selon le volume de la pièce à éclairer, la surface de captage du dôme et le diamètre du tube de réflexion.

L’isolation thermique

Applicable depuis le ter novembre 2006 pour toute vente d’un bien immobilier et depuis juillet 2007 pour toute mise en location, le diagnostic de performance énergétique (DPE) permet de contrôler la conformité des installations de chauffage et d’évaluer la qualité de l’isolation. Il fait systématiquement apparaître un déficit important et une isolation aléatoire des fenêtres anciennes. On est tenté de remplacer les carreaux d’origine par un double, voire un triple vitrage. On ne doit toutefois pas oublier qu’une menuiserie ancienne, peu épaisse et inapte à porter ce surpoids, ne peut généralement pas accueillir de double ou triple vitrage. Toute la fenêtre, y compris ses gonds, doit être changée.

Le volet : une protection simple et efficace

Remplacer des volets anciens en bois par un volet roulant en PVC revient souvent à faire des frais inutiles et à se priver d’une isolation thermique efficace. Avant de remplacer un simple vitrage par un double vitrage, il faut penser à fermer ses volets l’hiver et l’été pour arrêter la chaleur et la lumière trop forte.

Dans les bâtiments anciens, l’ensemble de la construction et de son environnement participe au confort thermique de l’habitation les matériaux mis en œuvre, l’orientation des façades, la position du bâtiment dans le site, la végétation sur les murs et les arbres à proximité. Les maçonneries de forte épaisseur emmagasinent la chaleur émise par le soleil et par le mode de chauffage, traditionnellement une cheminée, qui fonctionne dans la journée.

Durant la nuit, l’inertie des murs assure une restitution de la chaleur stockée, ce qui évite d’importantes variations de température dans les pièces.

Confort thermique et mode de restitution de la chaleur

La sensation de confort thermique résulte de la combinaison de plusieurs paramètres :

• La température de l’air ambiant et celle des parois (le différentiel ne doit pas excéder 3°C).
• L’hygrométrie dans la pièce (le taux d’humidité doit être de 40% à 60%).
• La circulation de l’air dans la pièce (la vitesse de déplacement de l’air ne devant pas dépasser 0,15m/s).

La transmission de la chaleur s’effectue par conduction (par contact), par rayonnement infrarouge ou par convection (déplacement de l’air chaud).

Les convecteurs électriques fonctionnent selon ce dernier mode de transmission, comme les inserts de cheminée (avec leurs bouches de soufflage), en réchauffant l’air au moyen d’une résistance avant de l’expulser, généralement par le haut de l’appareil. Ce déplacement d’air est cause d’inconfort car il engendre une sensation de froid.

Les modes de chauffage par rayonnement, qui diffusent la chaleur de manière uniforme, sont à privilégier : chaudières, poêles, murs et planchers chauffants à circulation d’eau, etc…

Les poêles de masse

Ils ont des formes équivalentes à celles des anciens poêles des pays germaniques, scandinaves et de la Russie. Ils sont faits de briques réfractaires ou de stéatite (pierre à très forte capacité d’accumulation thermique), leur permettant d’accumuler un maximum de chaleur en un minimum de temps et de la restituer des heures durant après l’arrêt de la combustion. Les fumées de combustion progressent à l’intérieur d’un circuit complexe, et ressortent en ayant communiqué une grande partie de leur chaleur à la masse d’accumulation. S’ils peuvent chauffer de vastes volumes, ils ont l’inconvénient d’être très lourds. Leur rendement frôle les 85 %, avec une forte inertie thermique. La lenteur de leur mise en route fait qu’ils sont mieux adaptés aux régions froides.

Sols et murs chauffants

Ils impliquent des travaux importants. Le chauffage par le sol est plus courant que les murs chauffants.

Si la maison est en bon état, bien isolée et utilisée pendant les vacances seulement, on peut garder les vieux radiateurs à circulation d’eau plutôt qu’entreprendre ces gros travaux.

Pompes à chaleur.

La chaleur de la terre

La chaleur naturelle, constante au cours de l’année, du sol profond ou de l’eau de la nappe phréatique est pompée par un système de captage. Par le moyen de pompes à chaleur, les calories sont récupérées et réinjectées dans la maison. Le coefficient de performance (COP) de la PAC donne le rapport entre l’énergie électrique consommée par la pompe et l’énergie thermique produite. Deux systèmes de récupération existent : la géothermie « horizontale » et la « verticale », auxquels on reproche d’être peu écologiques car fonctionnant à l’électricité.

L’énergie du soleil

On peut réchauffer les façades avec le « solaire passif » et utiliser des matériels performants pour capter et stocker la chaleur du soleil avec le « solaire thermique ». On peut produire de l’électricité à partir de panneaux photovoltaïques pour couvrir tous les besoins quotidiens

Remplacer les canalisations en métal

Des interdits sanitaires touchent plusieurs métaux employés autrefois pour les canalisations.

Tuyaux de plomb romains extraits du Rhône.

Toxicité du plomb

Le plomb, largement utilisé pour la tuyauterie domestique, est aujourd’hui interdit dans tout le bâtiment (risque de saturnisme). La nocivité du plomb est d’autant plus grande que l’eau véhiculée par les tuyaux est douce car peu minéralisée, acide et agressive pour les canalisations, contrairement à une eau dure très chargée en calcium et qui entartre les tuyaux.
Les anciennes tuyauteries en plomb sont à supprimer impérativement dans les régions où l’eau captée est très peu minéralisée (Bretagne, Auvergne, Vosges, Pyrénées…) et dans les autres régions par mesure de précaution.

Toxicité du cuivre

Les tuyaux en cuivre sont très présents dans les maisons anciennes. Leur nocivité est due à leur corrosion par une eau agressive. Même si elle est moins importante que pour le plomb, cette nocivité est toujours possible il faut donc changer tous les tuyaux en cuivre repérés, y compris ceux utilisés pour un chauffage par le sol.

Quels matériaux de remplacement choisir ?

Les tuyaux en PVC (polychlorure de vinyle) émettent des gaz toxiques en cas d’incendie. Nous recommandons donc de choisir des tuyaux en plastique alimentaire non polluant tel le PER (polyéthylène réticulé), au moins pour les tuyaux d’alimentation en eau potable. Et lorsque le PVC est utilisé pour l’évacuation des eaux vannes, encastrer les tuyaux pour les mettre à l’abri d’éventuelles flammes.

Quelques mesures à prendre

Économiser l’eau, c’est d’abord changer quelques habitudes :

• Arroser le jardin à la tombée du jour : en journée, 60% de l’eau s’évapore avant d’imbiber le sol.
• Vérifier périodiquement l’état de l’installation: robinets qui gouttent, joints qui fuient…
• Réduire la pression dans les tuyauteries en installant un réducteur en tête d’installation.
• Préférer les douches aux bains. On divise par 3 la consommation d’eau.
• Choisir un lave-vaisselle ou un lave-linge en fonction de leur consommation en eau.
• Privilégier les robinets, les chasses d’eau et les douches munis d’un économiseur d’eau.

La récupération d’eau potabilisée

Pour une utilisation sanitaire (lave-linge, lave-vaisselle, salle de bains), il faut prévoir en plus un système de filtrage qui devra être régulièrement vérifié (il est exclu de récupérer des eaux pluviales sur des toitures ou gouttières en amiante-ciment, en cuivre ou en plomb).

La ventilation de la maison

Renouveler l’air de la maison est essentiel pour la santé de ses habitants et pour éviter les dégradations engendrées par l’humidité ambiante. Il se faisait autrefois naturellement alors que l’isolation des maisons modernes ou restaurées est basée sur une étanchéité. L’air devient vicié et l’humidité des activités domestiques ne parvient plus à s’échapper.

La rénovation du réseau électrique

Toute installation de plus de 10 ans n’est plus aux normes. Elles ne concernent que les risques d’incendie et d’électrocution. C’est le choix des matériels, ainsi que leur positionnement dans les pièces, qui permettent de concilier confort et santé. Des préoccupations économiques et environnementales poussent à limiter l’usage de l’électricité.

La notion de confort visuel

L’éclairage artificiel devrait être considéré comme un complément de l’éclairage naturel, et la maison organisée en fonction du rayonnement solaire. Il faut adapter l’éclairage aux activités menées dans la maison et aux besoins de ses habitants. Etre « bien éclairé » n’a pas la même signification pour tous : une personne de 40 ans a besoin, à activité égale, de 2 fois plus de lumière qu’une autre de 20 ans.

Les spécialistes de l’éclairage prônent un indice IRC compris entre 80 et 90 pour des locaux à usage d’habitation ou des bureaux. Des lampes dont l’indice est inférieur à 85 ne devraient pas être placées dans les pièces où l’on séjourne longtemps.

Les façades et les murs intérieurs

Les enduits traditionnels peuvent être rangés en 3 catégories :

• Les enduits à base de terre.
• Ceux à base de chaux.
• Ceux à base de plâtre.

Les 3 matériaux peuvent être combinés. Ils étaient autrefois utilisés à l’extérieur et à l’intérieur des maisons.

Cependant, l’enduit n’est pas toujours indispensable. Il peut n’avoir qu’une fonction décorative. Il arrive qu’un enduit d’origine ait disparu. Soit il s’est entièrement dégradé au fil du temps, soit la façade a été décrépie par un ancien propriétaire qui voulait donner un caractère « rustique » à sa maison. Dans les deux cas, il faudra la réenduire.

Termes à connaître :

• Gobetis (ou couche d’accrochage) : couche servant à combler les interstices de la maçonnerie et à favoriser l’accroche du corps d’enduit.
• Dégrossi (ou corps d’enduit, ou dressage) : couche de mortier qui assure l’épaisseur de l’enduit.
• Couche de finition : protège l’enduit en même temps qu’elle donne l’esthétique de la façade.

Types de finition :

• Enduit coupé : l’excédent de matière est raclé avec le chant de la truelle.
• Enduit épongé: les traces laissées par la taloche sont effacées à l’aide d’une éponge.
• Enduit gratté : les imperfections sont gommées avec la taloche à pointe mais l’opération dégrade l’enduit.
• Enduit lavé : un passage à l’éponge ou au jet d’eau faible fait ressortir les gros grains.
• Enduit lissé : l’enduit est resserré avec le dos de la truelle.
• Enduit taloché: la surface est lissée avec une taloche, avec un résultat plus ou moins homogène selon que l’on utilise une taloche en bois ou en plastique.

Enduit de finition à la chaux.

Les enduits à la chaux

Le mortier d’enduit de chaux est d’une solidité et d’une longévité remarquables, tout en permettant les transferts d’humidité. Il est à la fois protecteur et décoratif.

L’enduit extérieur est à base de chaux aérienne ou de chaux hydraulique mélangée à des sables de granulométries diverses et allongée d’eau.

L’enduit intérieur est à base de chaux aérienne, en pâte ou en poudre. On peut réaliser une finition décorative grattée, lissée ou polie. On peut y inclure des matières fibreuses ou minérales et des pigments naturels.

Les caractéristiques du produit figurent systématiquement sur l’emballage :

• Les lettres CL (Calcidime) désignent la chaux aérienne. Les chiffres qui suivent indiquent la proportion de carbonate de calcium. La CL 90 est la plus couramment utilisée en restauration écologique ; c’est la chaux aérienne la plus pure.
• Les lettres NHL (Natural Hydroulic Lime) désignent la chaux hydraulique naturelle. Les chiffres qui suivent indiquent la capacité de la chaux à résister à l’écrasement. Plus le chiffre est faible, moins la résistance est importante (une NHL 3,5 par exemple a une moins bonne résistance mécanique qu’une NHL 5).

On évitera les chaux artificielles, HL (ciment amaigri) et NHL-Z (chaux hydraulique contenant du ciment), en raison de leur teneur en ciment, non respirant.

Les enduits au plâtre ou au plâtre et chaux

La pierre à plâtre est un sulfate de calcium hydraté, le gypse, qui donne le plâtre utilisé en construction après broyage et cuisson, à 140 °C pour un plâtre gros et à 180 °C pour un plâtre fin.

Ingrédients et dosages :

Le dosage varie selon la phase de la mise en œuvre et selon la région d’utilisation. En Île-de-France, où les enduits au plâtre sont très présents, on admet généralement :

• Pour le gobetis, 3 volumes de plâtre gros pour 1 de chaux aérienne, 2 de sable, et 1,5 d’eau.
• Pour le dégrossissage, 4 volumes de plâtre gros, 1 de chaux aérienne, 1 de sable et 2 d’eau.
• Pour le dressage, 4 volumes de plâtre gros, 1 de chaux aérienne, 1 de sable, et 3 d’eau.

Le mélange est fait à sec, en veillant à ce que le sable soit sec et propre. L’eau est progressivement ajoutée.
Des producteurs proposent aujourd’hui des enduits au plâtre et sable, prêts à l’emploi et même colorés dans la masse à la demande.

Les enduits au chanvre et à la chaux

Dans les enduits « nouvelle génération », le liant reste la chaux et on y incorpore du chanvre, du lin ou des copeaux de bois pour améliorer les performances isolantes ou modifier l’aspect final. Ils ne sont pas étanches, craignent les chocs et constituent un terrain de prédilection pour les insectes qui viennent nicher dans les anfractuosités créées par l’humidité. On ne peut les utiliser en extérieur que s’ils sont recouverts d’un bardage en bois ou d’un mortier de chaux et sable.

À l’intérieur, les qualités d’isolant et la résistance mécanique d’un enduit chaux/chanvre sont excellentes quand on donne au mélange un maximum d’aération, mais il perd alors ses qualités décoratives.

Recette d’une colle à papier peint naturelle :

1. Mélanger 400 g de farine de blé, de seigle ou de riz avec 1 I d’eau froide à l’aide d’un fouet pour éviter la formation de grumeaux.
2. Faire chauffer à feu doux pendant 5 min tout en mélangeant jusqu’à épaississement de la pâte, puis poursuivre la cuisson en ajoutant très progressivement 2 I d’eau tiède.
3. Lorsque le mélange devient suffisamment épais, retirer du feu, transvaser dans un vieux récipient et laisser refroidir avant application.

Les peintures murales

Les peintures modernes peuvent être nocives sur le moyen et le long terme : odeurs désagréables, émissions de gaz toxiques en cas d’incendie, pollution par des COV… Des pigments à base de cadmium, de plomb, de cobalt se sont avérés très toxiques. Des labels ont été créés pour des peintures saines, sans produits toxiques. La gamme de ces peintures est aujourd’hui très large. Une peinture étanche qui recouvre un enduit de plâtre ou de chaux empêche la vapeur d’eau de migrer à travers le mur et entraîne le cloquage. On choisira donc des produits respirants.

Les espaces et installations extérieurs

La ferme « Allegre » à Loubaresse, dans le Cantal. © Dominique Robert

Dans la construction traditionnelle, il y a continuité entre la maison et ses abords immédiats.
Le sol extérieur prolongeait le dallage ou la terre battue de l’intérieur, les murs étaient le reflet de la géologie locale. La végétation autour et les constructions annexes protégeaient la maison et lui procuraient un microclimat favorable. Son orientation était choisie par rapport au soleil et une répartition intérieure des activités était liée aux contraintes environnantes.

La végétation

Avant d’abattre un arbre ou de supprimer une haie, on peut se demander le rôle (souvent plus important qu’on ne l’imagine) qu’ils jouent dans le fonctionnement de la maison.

Planter un arbre devant la maison, faire courir une treille sur la façade, fermer la cour d’une haie relève d’une réflexion pragmatique. L’ombre du feuillage participe à la régulation thermique de l’édifice. La végétation abrite du vent et des regards. Ses racines pompent l’excès d’humidité du sol et évitent le ravinement du terrain et elle favorise une biodiversité bénéfique à tout le monde.

L’ancien usage de l’eau n’a rien à voir avec la consommation qui en est faite aujourd’hui : on passe d’une dizaine de litres par personne et par jour à 200 l. Aux problèmes posés par la surconsommation de l’eau se greffent ceux de la gestion des eaux ménagères et des eaux-vannes, de leur évacuation, de leur traitement, de leur recyclage.

Assainissement des eaux usées par phytoépuration.

L’assainissement écologique par phyto-épuration

La phyto-épuration, ou « filtres plantés », est citée dans un projet de norme européenne parue en août 2009, partie relative aux systèmes de filtration d’effluent prétraité (FD CEN Tr 12566-5), comme dispositif possible de traitement des eaux usées domestiques. Cette technique consiste à traiter les effluents par la reconstitution de zones humides naturelles. La dépollution est basée sur l’action drainante du gravier et sur la culture de plantes favorables au développement de micro-organismes bactériens.

De nombreuses solutions techniques existent en matière de phyto-épuration. D’une manière générale, les eaux à traiter sont conduites dans différents bassins étanches reliés entre eux, dans lesquels s’opèrent :

• Un traitement mécanique, par filtration des matières organiques au travers du gravier et des racines des plantes.
• Un traitement chimique, par précipitation, assimilation par les plantes et oxydation/réduction.
• Un traitement biologique, par dégradation bactérienne.

Le bilan écologique de l’assainissement par phyto-épuration

Écologique par excellence, l’assainissement par phyto-épuration favorise la biodiversité en reconstituant des zones humides qui permettent la nidification de la faune locale. Les filtres plantés ont un bon rendement épuratoire et le coût de leur entretien est raisonnable (pas plus de 15h de jardinage par an).
Une installation bien conçue avec une végétation correctement choisie qui s’autorégule peut supporter des fluctuations d’occupation de l’absence de la famille pour les vacances à la sur-occupation de la maison avec des invités.

Vous pouvez vous procurer le livre sur :

• Amazon : https://amzn.to/2pMkqmM
• La librairie Eyrolles : https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/le-guide-de-la-restauration-ecologique-9782212121926/?ae=60

Sommaire du livre « Guide des teintures naturelles »

Avant-propos

Habitat ancien et restauration écologique

• Exercice de la restauration écologique
• Grands et petits malheurs de ta maison ancienne
• Une maison saine dans un environnement sain

Isoler sa maison ancienne

• Isoler bio les murs et les cloisons
• Isoler bio : le toit
• Isoler bio : les sols et les plafonds

Introduire le confort : lumière, chauffage, réseaux Faire entrer la lumière

• Faire entrer la lumière
• Se chauffer bio
• Bio jusque dans les réseaux

Les façades et les murs intérieurs

• Les enduits
• Les décors et peintures restez bio !

Les espaces et installations extérieurs

• Éléments extérieurs et gestion des eaux pluviales
• L’assainissement individuel

Adresses utiles

Bibliographie